Blog

отрезвляющий пост про тюнинг 3.3 и 2.0

Пост без картинок и с большим кол-вом текста, нужен он, чтобы не пояснять в личке / инсте / телеграмме каждый раз, что купили, друзья, вы не ту машину для жесткого тюна.

По большей части этот пост для владельцев или потенциальных владельцев Стингеров 3.3, но и 2.0 тоже достанется.

Небольшая вводная информация для потенциальных владельцев.

Со Стингерами почему то у многих произошла подмена понятий и эти машины почему то посчитали почти суперкарами с какими то астрономическими требованиями к ним. Они не являются суперкарами и не должны ими быть.

Они являются красивыми ГТ с достаточными характеристиками в стоке для комфортной езды.

Вы же не ожидаете от Тойоты Камри, что ее можно раздуть в 600 сил. Вы же не требуете, что из Мерса С450 можно сделать 700-т. Ну и никто в здравом уме не требует от 320-й БМВ в 184 силы отжиматься в 400 и никто не ищет спорта в E200 в AMG обвесе. Мою мысль можно продолжить посмотрев на Панамеру с 3-х литровым базовым мотором, никто же не расчитывает, что из нее можно выудить 800 сил. Так и не стоит ожидать этого от Стингера. Хотя это не значит, что таких проектов нет, они есть, просто они неразумны. Разумный предел 2.0 является 275 л.с. и 400нм, разумный предел 3.3 является 460 л.с. и 650 нм.

И так его величество 3.3 и два пути: шитый мозг или обманки (Jb4 / Lap3)

Шитые мозги.

Софт я в итоге сделал. Шить можно, в около стоке едет на прошитых мозгах 4.5-4.6 в авторежиме коробки, с шитой коробкой едет низкие 4 или из 4х. Отдельное пояснение про АКПП и почему я это выделил жирным текстом. Дело в том, что с завода на машине стоит уродливый интеркулер (крайне рекомендую почитать статью по выделенной ссылке), который создает колоссальное сопротивление + затычный выхлоп с 4-мя катализаторами. Следствие этого лютый завал после 5800 оборотов. Сток коробка переключает на 6200 или около того (поправьте меня, если я ошибаюсь). И чтобы быстро ехать на около сток машине, нужно дергать ручку переключения передачи на 5600 оборотов, а переключение придется на 5800. Тем самым время 0-100 и 100-200 будет лучше. На 0-100 выигрыш может быть около 0.2-0.3с.

Второй вариант это покупать софт у корейцев и может быть американцев, корейцы настраивают машины на смесь 12.5 или 13.7 это прямой путь спалить машину в наших условиях (да под нашими условиями я подразумеваю всё пост пространство СССР включая Украину). Далее под сложные проекты покупать чужой софт вообще абсурд, машину надо выкатывать.

Тот софт, что барыжат в инет-е (Sedox, Adact, Ziptuning и прочие помойки, которые заливают потом наши «гаражи» под брендом «от европейских калибровщиков») это кривейшее и нерабочее г-но, где изменено пару десятков совсем базовых карт, а основные модели вообще не правильно изменены.

Ст. 1.5. интеркулер / выпуск от передних катов / байпас Тиал и по желанию или ради понтов комплект впуска (от которого толку ноль, так как штатных фильтров хватает на 460 сил).

Желательно сделать прошивку коробки, чтобы был нормальный старт (т.е. актвивирован лауч контроль с буста) и быстрое переключение передач. Быстрое переключение нужно не для того, чтобы быстро переключаться, а для того, чтобы подавалось большее давление на фрики и их не жевало повышенным моментом. Это продлит жизнь вашей коробке, потому что она имеет ряд вопросов (про это читать ниже).

Машины на ст 1.5 едут 0-100 км/ч за 3.7-3.9с, ст1 + коробка едет 3.9-4с 0-100 км/ч и я лично сделал несколько таких машин. РАЗВЕ ЭТО ПЛОХО ИЛИ МЕДЛЕННО?! Для машины длинной 5 метров, с сабами, музыкой, панорамой, кожей и прочими плюшками комфортного авто. Много вы машин знали, которые в свое время можно было купить новыми за 2.7-2.9 миллиона + лайт тюн за 200к рублей и 3.7с 0-100?

Прошивка коробки, краткий обзор:

У Lozic софт коробки паршивый, так как сняты все лимиты по моменту на старте и старт получается с лютым буксом.
Lap3 / Pross не скажу, так как не пробовал.
Нормальный софт у TorkMotorsport и у меня (у меня нормальный под 2019 год Стиг). У Торк стоит двойной лаунч. На режиме комфорт 0.3 бара, чтобы просто быстро тронуться, а с включенным лаунч контролем лимит стоит в 0.6-0.7 бара. Это гораздо удобнее.

Маленький нюанс. Осознайте, способны ли вы нанять переводчика с корейского языка, кто договориться о покупке всего и донести до корейцев, что смесь сделать такой то, прислать им ваш образ софта, потом проверить что пришло, снять логи и проверить что смесь действительно 11.5?

Почему коробка имеет ряд вопросов? А потому что покемоны скроили бабок на ней и в пакете фрикционов на 1-й передаче стоит или 6 или 7 дисков, а на 2-3 передаче стоит 3 диска. Ну и масло насос сделан из г-на по типу силумина, который перемалывается на жестком лаунче. Разумно максимальный предел коробки ньютонов 650, 670-700 уже может быть перебор, дальше ей нехорошо. Плохая ли коробка? Нет! Она хорошая. Для стока ее более чем хватает. На ст 1.5 ее тоже хватает, при условии шитого блока АКПП. Ну и много ли коробок держит 650нм? У Камри коробка может 650 нм держать? ДК250 может держать 650нм?

Далее цена вопроса такого подхода. Блок ECU шитый 1500-2500$, блок коробки шитый от 1000$ (Lozic) и до 1500$ (Lap3), Торк по-моему шьет только блоки, т.е. готовые не отсылал (вам надо снять блок, переслать, и т.д.), но я тут не уверен, все течет и все изменяется. У меня чуть дешевле при условии того, что мы с вами находим взаимопонимание.

1. Кулер от 35к рублей до 1.5к$
2. Выпуск от отрезанных банок до грамотного выпуска за 100-150к с резонаторами гельмгольца.
3. Каты передние не трогаем — выйдут наружу турбины по причине отсутствия какого то упорного подшипника. На нескольких машинах вышли уже наружу. Задние снимаем.
4. Блоу офф Тиал около 30к с переходником.

Вот это все дает честные 450-470 л.с. Это разумный предел этой истории.
Такие машины на ст 1.5 едут 0-100 км/ч за 3.7-3.9с, ст1 + коробка едет 3.9-4с 0-100 км/ч и я лично сделал несколько таких машин. РАЗВЕ ЭТО ПЛОХО ИЛИ МЕДЛЕННО?!

JB4 / Lap3 позволяют поднять мощность, завысив буст, чуть подменив зажигание, даже изменив смесь. У этого есть вагон нюансов. Это работает по принципу обманок и дает конкретный лаг / запаздывание / паршивый отклик по сравнению с настроенной машиной. Для понимания (образно) правильно настроенная машина для получения буста 1.3 бара должна закрыть гейт на 75% (образно), машина на JB4/Lap3 для достижения буста в 1.3 бара использует базовую величину 0.8 бара и 60% закрытия гейта, а до 1.3 бара оно натягивает коррекцией наддува. Отсюда выход на буст в первом случае будет за 0.5с, во втором за 1.5с (прошу к цифрам не цепляться, это для понимания, я цифры не мерял, но попамером переход с Lap3 на шитый мозг на 2.0 дал потрясающий результат в плане «драйвабилити» или ощущения от машины, а цифры 100-200 были примерно теже).

Топливная смесь и JB4/Lap3 — ядреная штука. В Стиге все болтается вокруг кривых моделей EGT и прочих ограничителей, которые порой проваливают смесь в 10.2 (очень долго пояснять, придется мне на слово поверить), JB4 пытается эту смесь натянуть на 11.5 (образно), а мозги пытаются…да хрен знает вообще что они будут пытаться сделать. Это полнейшая дичь.

И так Вы купили биток, восстановили, качественный тюн дорого и…вы привыкли кроить, на отклик наплевать. Вам тогда сюда:

1. JB4 c блю пуп коннектором — выбрать блю пуп опцию. 669$ — дешевле чем хорошая прошивка.
2. Интеркулер от JB4 700$, но я бы сваял кастом от STI фронт маунт кит по цене от 35к рублей до 1.5к$
3. Переходник под блоу офф тиал и блоу офф тиал. 179$ + 20к рублей.
4. Выхлоп по бомжу поставить прямоточные банки и вставки вместо задних катов за дешево или полноценная трасса от передних катов.
5. Прерыватель провода на тормоза. Позволяет наэтовать мозг и стартовать с буста. Цена 200 рублей. Возможно увалит коробку. Я бы этого точно не делал. Лучше удавить жабу и купить блок шитой коробки у Торк-а.

И так это даст теже 450-470 л.с. что и выше, с паршивым откликом и рядом нюансов, но по факту валить будет также. Где то низкие 4 возможны на хорошей резине на задних колесах. С учетом шитой коробки возможно 3.7с 0-100, легкие американские машины на шитой коробке + Jb4 и Ст. 1.5 едут 3.4-3.5с 0-100 км/ч. Разве это плохо?!

Много сил. или что точно не надо делать! Под много сил я имею ввиду бредовые запросы, а я хочу 600+ сил. Таких стало все больше. Даже не думайте играть в эту историю и я поделюсь почему.

Дело в общей уродливости V6 моторов и как следствие Стингера 3.3. Я зацитирую мой комментарий одному товарищу:

«Далее к 3.3, это самый поганый и непроработанный мотор. Снять турбу — демонтаж мотора, снять стартер — демонтаж мотора, снять акпп — демонтаж мотора и …так далее. Есть подозрение что на этих машинах стоят криво с завода валы (на «проектной» машине они стояли абсолютно криво). Есть подозрения, что именно в этом кроется причина, почему одна машина валит, а другая не едет вообще. На фоне этой дичи 3х литровая БМВ (340/540 или любая с B58) просто фееричная тачка.»

Почему B58. Потому что это офигенный, прочный, неубиваемый мотор, с одной шикарной турбой, на которую есть вагон гибридов за копейки, есть весь софт, все тюнится, все настраивается и…за дешево валит так, как Стиг не может валить за дорого.

Если это не пугает, то идем дальше.

Распредвалы. Предел сток распредвалов где-то 6400-6500 оборотов, там идет резкий спад всего и…так как валы имеют очень узкую фазу, приходится очень много дуть. Следствие много дуть, дико растет противодавление (турбы идут в разнос), лезет ЕГТ. В общем предел сток валов на 109-м октане + мет + здоровые экспериментальные гибриды от PureTurbos около 650 извращенных сил.

Далее для сравнения. На одном и том же стенде на одинаковом конфиге с разницей лишь в валах (гибриды, мотек, выпуск, впуск) было получено:
на кастомных валах 585 сил при давлении 1.1 бара на 100-м бензине (топливка кончилась просто, поэтому 585 л.с.)
на сток валах 615 сил при давлении 1.6 бара на 109 + метанол

Изготовить валы стоило около 200 тысяч рублей с учетом того, что спроектировал их Barrick-cz бесплатно. Для установки валов надо демонтировать мотор, купить все возможные толкатели в нескольких экземплярах и …установка заняла далеко не один день. Повторять такое — надо быть психом.

Топливная система. Ее предел 585 сил на смеси 11.5. Заканчивается ТНВД, вообще заканчивается. Тюненый насос от Spool Performance стоит 1800$, да насос стоит 1800 баксов. И это только высокого давлния. Низкого можно поставить от Ауди Рс6 — не болт он.

Кто это настроит и на чем, я не знаю. Если не изменить таблицу давления в топливной рейке, то при повышении давления будет послан сигнал форсункам открыться на 100% и излишнее давление будет сброшено в цилиндры — это логика сток мозга. Я эту таблицу в 3.3 не нашел.

По уму управлять этим с помощью Мотек-а ценой в 7000$ + астрономическая стоимость за настройку «Ылитного» мозга у которого есть нюансы с холодным запуском и отстуствие Mil Spec проводки / коннекторов (короче он сгнил после одной зимы в РФ, а плата сгорела из-за коротыша проводки).

Коробка. Выше я писал про ее нюнсы. Кроме нюансов, надо еще полностью перерезать бублик коробки, чтобы поднять сталл спид или по простому обороты старта. Новый бублик стоил в 2019-м 170к рублей. А б.у. купить можно только с коробкой. Из-за отсутствия софта коробки и ее нюансов в 2020 ее жевало дважды.

Раздатка. Нормальный старт будет не возможен по причине уродливого блока полного привода и уродливой его же логике (лучшее время было 3.36с, стабильное 3.6, но для 650 л.с. это г-но полное). Так как он будет допускать лютый букс задних колес и очень позднее подключение передних или…мое предположение, что муфта на старте не может нормально замкнуться. На этой ноте мои эксперименты с 3.3 были закончены. У кого есть желание поэкспериментировать. Муфта управляется 12в (или 5 не помню). Т.е. 0 разомкнута и у нас RWD, 12в сомкнута и у нас жестко 50/50. Если замкнуть муфту, может удастся получить достойный старт.

Плохая ли у нас раздатка? Она отличная для 3.8-4.1с 0-100 и 460 л.с., на этой мощности проблем никаких.

Турбины. Их предел на сток валах около 475-480 на без кате (505 в с метом и неразумном давлении), на передних катах около 460 сил и на разумном давлении и без похода турбин наружу. Гибриды от Pureturbos были кривыми (был скандал с ними) и стоили около 5.5к$ там + доставка дважды. Причина конской цены в том, что их у нас ДВЕ. Это не фееричный B58 с одной турбиной.

Турбокит от корейцев стоит около 12.5к$ и имхо полное дно, так как спул на 2х2871 GTX, не говоря про корейские аналоги 30-к, вообще полное дно и получить нормальный старт в диапазоне 0-50км/ч на них невозможно.

Изготавливать турбокит я не знаю как и не хочу знать, так как сток коллектора являются частью башки и охлаждаются антифризом, что похоже тащит за собой проблему с охлаждением.

Вывод. Хотите лютый тюнинг на 600+ сил — продайте вашего битка и купите такой же биток, только c B58 под капотом, с одной нормальной турбиной, с небольшим весом, с нормальной и надежнейшей коробкой. Машину, которая едет на даунпайпе + настройка 10.5 квотер, время которое недостижимо ни для одного Стингера на конец 2021 года. Не будьте идиотами и не вваливайте в тюнинг этих машин ваше время и деньги. Ну разве что ст. 1.5 как я описал выше.

Я и несколько человек были первопроходцами в этой теме в РФ, мы понятия не имели, с чем нам предстоит иметь дело, так что я не скажу, что мы были идиотами, но наш опыт стоил безумно дорого и я никому не советую его повторять.

Стингер 2.0

Начнем с того, что 2.0 имеет ряд критических проблем.

1. Байпас
2. Форсунки — это самая критическая неисправность, которая сводит к игре в русскую рулетку любой тюнинг выше Ст 0.5 на полном стоке. Может екнуть любой мотор в любой момент времени без каких либо начальных симптомов.
3. Катушки зажигания. Они могут отъехать в любой момент без какой либо статистики.
4. Плохие интеркулеры в стоке.
5. Термостат, радиаторы, температурный режим.
6. Проблемы с масло форсами. Их видимо туда забивают молотком.

И так как мы видим есть решаемые проблемы (байпас, кулеры), а есть проблемы нерешаемые. Форсунки / катушки / термостат. И имея нерешаемые проблемы, вы на свой страх и риск играете в русскую рулетку.

Подробно про все стейджи можно почитать тут, но данный пост не об этом, а о том, что самое нормальное решение это ст 0.5 + интеркулер + байпас в 270+ л.с. и 390+ нм. Причина в том, что ст 0.5 это железобетонно надежное решение в рамках по сути заводского давления турбины. Из десятков сделанных машин не было ни одного отказа.

Но может быть стоит делать даже на сток кулере, чтобы в случае отъезда на тот свет мотора по причине екнувшей форсунки, надо было бы только откатить софт назад да снять 4 болта с байпаса, воткнуть сток байпас и сдать ее по гарантии без лишних проблем.

Далее по динамике машины. Такая машина в легкой версии едет 0-100 на стоковой настройке коробки без прошивки около 6 секунд (с коробкой потенциально 5.5). Бюджет на постройку такой машины минимальный: прошивка + кулер 35к + байпас 20к. Минус такой машины 100-200 за 18-19 секунд. Да не быстро, но как часто мы ездим 100-200 км/ч? И бонус, он в теории не ляжет на 92-м октане, будет плохо, но должен держаться.

А теперь перейдем к дорогому ст.2.

Бюджет: 130к выхлоп, 30к впуск, 20к байпас, 35к интеркулер, датчик буста 10, датчик егт 20-30к рублей, маслокулер 30к. Динамика:0-100 км/ч за 5.5 секунд на сток блоке коробки. На шитой коробке это поедет из 5 секунд, но тогда мы добавим еще 30к сверху в виде кулера акпп и 1000$ за прошивку коробки. 100-200 за 12-14.5 секунд. Спросите почему менять кулер, байпас? А потому что я не хочу делать плохо.

И потенциально мы получаем красную карточку в виде 12.5.1 от доблестного Гибдд. Неужели оно того реально стоит? Мы отжимаем в сопли турбину, рискуем мотором (на 92-м он ляжет 100%) и всего ради какой то мифической разницы в несколько секунд…и самое главное, машина не становится гонкой, так как ее предназначение совершенно иное.

И главный минус Ст.2 — его сложно превратить в сток.

Ст.3 — просто дичь, которую я даже не хочу обсуждать, так как это удел фанатов и моих близких товарищей, такие конфиги не делаются на сторону.