Blog

сборка мотора — масло форсунки, блок цилиндров…

Начну повествование с хреновой ноты.

Масло форсунки. Вот тут братья стиговоды — вы все обречены. Не хрен было это говно в принципе покупать. Смотрим первую картинку и читаем дальше. С широко раскрытыми глазами.

Носик масло форсунки с завода запрессован в металлическое основание, а далее носик запаян неким припоем. Я полагаю под действием агрессивной среды / перепада температур припой отваливается (т.е. этот момент я не предполагаю, а я его знаю), далее носик выходит из чата и …в зависимости от нюансов он или просто лежит в поддоне, а вы теряете 1-2 цилиндра (братья, это мелочь, ну придется гильзануть блок и собрать новый мотор, цена вопроса ну 200к рублей), или он попадает под шестеренку насоса, а вы теряете целиком мотор (это не моя фантазия, а факт из жизни стингероводов). Т.е. там происходит полный Сталинград и вы идете покупать б.у. мотор. Пример машина моего друга Саши, тут из-за масло форс вышло два мотора из чата. Первый раз по гарантии, второй раз уже за свой счет.

На моем моторе один носик почти вышел из чата, т.е. припоя уже не было, и товарищ, кто их приваривал, достал его из посадочного отверстия рукой. Т.е. по моим прикидкам, она бы выпала очень скоро.

Далее мы приварили сваркой носики, чтобы они точно никогда не вышли из чата:

Теперь важное, вы не можете посмотреть, все ли в порядке с вашими масло форсами. До них невозможно добраться, не разобрав и не вытащив мотор. И даже эндоскопом к ним не подлезть.

Мое имхо это специально заложенная мина замедленного действия, чтобы на пробеге ближе к концу гарантии мотор развалился. Добро пожаловать в новый и дивный мир, когда машины стали хуже одноразовых презервативов.

Блок

Гильзован 2-мм гильзами, по заводу идет гильза 1-мм, но в нашем случае даже не это главное:

Для нас главное то, что далее блок точился с использованием фальш плиты:

Что такое фальш плита и зачем она нужна? Она иммитирует головку блока цилиндров. Когда головка блока цилиндров притягивается к блоку, то цилиндры принимают форму эллипса. В зависимости от сплава блока и толщины блока эллипс быть может маленьким (допустим какой нить жирнейший чугунный блок) или фатальным (в случае с тем же 4B11 или нашего Theta2). Получается по факту вместо заводского зазора в 4 сотки мы имеем у одной стороны 2 сотки, а у другой стороны 6 соток. Я думаю не надо пояснять к каким последствиям ведет такое расхождение? Кому не понятно, это одна из причин массовых задиров на корейских блоках. Все равно каких, атмо 2.4, турбо. В купе с этим трындецом (да, да, тыкаем на ссылочку и читаем) получается знатный «фейспалм» или «напалм»

Поэтому ублюдки из Киа в мануале допускают зазор поршень-стенка 2-4 сотки.

Поэтому если у вас екнул мотор — точить только с фальш плитой. Знаю одного персонажа, у кого екнуло 3 мотора на стиге, два гильзованных. Чип от Адакт где-то в Челябинской области + кривая сборка = гремучая смесь.

Я привозил один из блоков (не мой блок, другой) в механику и эллипс в 3-м цилиндре был 0.15. Кроме как эпичный фейл это нельзя назвать. Этот мотор в стоке екнул на 30к км пробега или около того.

P.s. а теперь вы понимаете, почему я купил себе как машину на каждый день R-ку 2012 года с чугунным блоком и прочими неубиваемыми деталями, которые если и помирают, то чинятся за шапку сухарей.